Fotoskolan del 4 - Fotografera flygplan nattetid

Det har överlag varit rätt dåligt väder senaste tiden över hela Sverige nu när vintern dragit in över vårt avlånga land. Och vad passar bättre än lite mysig läsning en kall och insnöad dag i juletid? Mysigare läsning än Fotoskolan är svår att finna, så vi kör igång direkt med den efterlängtade fjärde delen nu!
Den här gången tänkte vi släcka lyset, och då inte för att höja mysfaktorn utan för att titta närmare på hur vi gör när vi tar kvälls/nattbilder eller bilder i dåliga ljusförhållanden. Det är många som har ställt frågor till oss bl a om hur vi får skarpa bilder trots att det finns så lite ljus tillgängligt, så det är en av de saker vi tänkte reda ut i denna del utan att bli för tekniska.

Vi är inte ute efter att visa hur man lär sig fotografera i allmänhet, utan hur vi specifikt gör vid fotografering av flygplan. Så istället för en massa tekniskt krångel man kan läsa om överallt tar vi istället den korta versionen här och om hur vi jobbar med stativ.
Vi har tagit upp tidigare att det är viktigt med jämn skärpa över flygplanet och att ett längre skärpedjup behövs för detta, med andra ord ett högt bländarvärde som ger liten bländaröppning. Så med ett bländarvärde på runt f/8-f/11 och mörker krävs en väldigt lång slutartid för att allt ljus ska kunna registreras. Med långa tider menar vi här ett par sekunder och då är det omöjligt att få en skarp bild om du handhåller kameran. Det är då stativet kommer in i bilden och håller kameran stilla och stabil under den långa exponeringen. Om man utgår från att jobba med låga ISO-värden runt 100-200 för att minska bruset bilden, får man dessutom ännu längre tider att jobba med.
Det första du bör tänka på är att ha ett stabilt stativ, för om du har ett av rangligare modell finns risken att det rör på sig ändå vilket ger skakningsoskärpa i bilden. Det finns många stativ av plast som är billiga, men dessa rör sig gärna av minsta vindpust och har inte så bra hållbarhet. Vi använder oss istället av stativ från den italienska tillverkaren Manfrotto, som är kända för sin kvalitet. Deras stativ finns i många olika prisklasser och konfigurationer, så om ett stativköp är planerat framöver rekommenderar vi en titt på deras produkter! Att köpa ett stativ med kulledshuvud kan också vara en bra investering, då dessa huvudena gör stativen betydligt mer pålitliga och lätta att använda.


Simon jobbar med stativ på plattan på Frösön.

När du väl har ett stativ som står på egen hand finns det fortfarande vissa små faktorer som kan ge lite skakningsoskärpa i bilderna. Vinden kan man dessvärre inte göra så mycket åt om det blåser på bra, men även kameran själv bidrar med skakningar. T ex när bilden tas slår spegeln upp inne i huset för att ljuset ska nå sensorn, varpå en liten skakning uppstår. Den kan tänkas vara minimal men är tillräcklig för att skaket ska märkas i bilden. Detta kan man göra något åt genom att aktivera spegellåsning i kameran, vilket ger en liten fördröjning innan bilden tas. Hur man aktiverar det beror på vilken kamera det är och det är inte alla modeller som har den möjligheten, så vi får hänvisa till din manual. De flesta kameror idag har också Live View, vilket i sig också innebär att spegeln är uppfälld och inte lever om inne i huset.
Har ditt objektiv bildstabilisering (IS på Canon och VR på Nikon) kan det vara bra att stänga av den då kameran är på stativet. Trots att funktionen finns till för att minimera skak kan den ändå skapa det när stativ används. Det sker ju ändå en förflyttning av linserna inne i objektivet när bilden stabiliseras.


Stäng av bildstabiliseringen på objektivet om du har kameran på stativ.

Som ni säkert listat ut gör användning av ett stativ dig väldigt statisk, varpå det egentligen bara är användbart på stillastående objekt. Men hur gör då vi som vill ha bilder på flygplan i rörelse när ljuset börjar försvinna? Och var går gränsen för hur mörkt det kan vara?
Genom att höja ISO-värdet i kameran ökar man ljuskänsligheten i sensorn och man kan korta ner slutartiderna och använda en mindre bländare trots dåliga ljusförhållanden. Detta medför då dessvärre en del färgbrus i bilderna och det ökar ju mer du pressar upp ISO-värdet. Hur högt man kan gå i ISO beror mycket på vilken kamera man har, hur känslig sensorn är och om det är fullformat eller inte. Äldre eller billigare kameror brukar visa brus redan vid rätt låga ISO-värden runt ISO 400-800, medan en modern Nikon D3S hanterar brus mer eller mindre klanderfritt vid ISO 6400 eller mer. Det är helt upp till användaren att avgöra när bruset blir ett problem som inte går att rädda i efterbehandlingen.


City Airline på Frösön i februari 2010. Här användes ISO 100, f/11 och en slutartid på 10 sekunder.

Vi säger ofta att utrustningen inte spelar så stor roll, utan att en bra bild avgörs av hur duktig fotografen är. Men vi skulle också ljuga om vi inte sa att det är lättare att ta bra bilder i svagt ljus med en bättre kamera som klarar högre ISO utan markant brus. Så givetvis kommer det underlätta med en bättre kamera och bättre optik, men kan du inte grunderna och vet hur man ska hantera situationen kommer inte en dyr kamera att rädda dig. För även en billigare kamera som inte hanterar brus så bra visar mindre brus i bilden om den är korrekt exponerad. För genom att börja peta runt med en massa Photoshopreglage för att rädda en dåligt exponerad bild och försöka skärpa upp den gör man att bruset träder fram. Ändrar man för mycket i Photoshop kommer bruset fram lika säkert som solen på morgonen!
Det finns visserligen bra brusreduceringsplug-ins till både Photoshop och Lightroom, som tex Noiseware Professional som vi använder oss av. Dessa plug-ins är bra på att reducera brus i bilderna, men det som är gemensamt för alla sådana program är att om det är för mycket brus i början tappar man många detaljer efter brusreduceringen.

Trots dagens korta del av Fotoskolan är vi nu tillbaka. Och som alltid, är det något som fattas eller som ni undrar över annars är det bara att kontakta oss med en kommentar eller via mail. I nästa del, del 5, kommer vi ta upp fotografering i cockpit och hur man enklast tar bra bilder i den miljön. Skriv gärna någon rad om hur ni tycker våra tips fungerade efter att ni prövat dem eller bara vad ni allmänt tycker om Fotoskolan!
Samtliga publicerade delar av Fotoskolan hittas enklast här.

Ostersund Photography
Jonas Herjeby
jonasherjeby@osdphoto.se

Ostersund Photography
Simon Brygg
simonbrygg@osdphoto.se